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苏格兰威士忌近年以飞增的速度挥洒于神州大地, 已经不知不觉得成为日趋流行的美酒。这些浑厚、透明、琥珀色的液体不仅占据了各类消费场所, 同时成为私家酒柜的必备品。

不同品牌的苏格兰威士忌，无论源自北部高地(Highland)、南部的低地(Lowland)、西南部的康贝镇(Campbel Town)或西部伊莱岛屿 (Islay)；还是归类为混合型或单一麦芽型等，都不断因其独特的工艺和悠久的历史成为时尚的代名词。形形色色的各类人，绅士、雅皮、名媛、淑女，均加入畅饮者的行列,并纷纷赋予威士忌各自的定义和感想, 或感受为经典，或引伸为颠覆，或以装饰氛围，或以营造文化，一时拥者甚众。

然而，一个简单的问题是：您真正喜爱苏格兰威士忌吗？或者说您到底喜欢苏格兰威士忌的什么特色？

时常有新入樽的朋友问威士忌与白兰地的区别，其实也就不够严谨地概括为：把准葡萄酒用类似二锅头的方法蒸馏两次就是白兰地，而把准啤酒用类似二锅头的方法蒸馏两次就是威士忌。这种解释当然不够严谨，但并不离谱，威士忌酒，呈琥珀色，醇香和微辣，与白兰地相比，无果香而带有来自麦芽的香气。

首先是来源，苏格兰威士忌所以被推崇为世界各地威士忌的最上品，无可置疑的原因是它显赫的家世，即是所有威士忌的源头。“Whisky”，原意为珍罕的“生命之水”(Water of Life)，但最早的称呼并非如此，古爱尔兰人称此酒为VISAGE-BEATHA，古苏格兰人则称为VISAGE BAUGH。这种名称的最后定格，将近千年。在“执杯者协会”颁发给我的传统双耳银杯内，就铭刻着上面的字样。

其次是身份，苏格兰威士忌有着极为严格的法律限制，简单地说，只有在苏格兰本地蒸馏及制造，只能使用水，大麦和发酵剂为原料，必须在苏格兰本地的酒窖里陈化3年以上，酒精含量比例至少要达到百分之四十，才有资格被冠以“苏格兰威士忌”的身份。

再次是在制作，所有威士忌都具有相同的特征：略带微妙的烟草味。这是因为浸水后的麦芽在发酵前必须接受燃烧煤泥或木炭的烟熏，藉次逼出强烈的郁香和独特的味道。

上面这些是一个威士忌起步者所必须知晓的，但并不难在互联网上或机场书店里诸多的关于苏格兰威士忌的教科书，年鉴或酒商的推销材料上找到，所以不需多言。

请记住，真正的享受者是相对懒惰、随性而又真实、直接的！因为真正的享受也好、考验也好，总是在面对这种琼浆玉液打开的一刻。

苏格兰威士忌到底应该怎么喝，是否一定要如酒窖总管或职业调酒师一样凝重而认真地执行每一个程序。正如中医的望闻问切一样，保守的做法总是不会犯错，比如说先赏色 —— 苏格兰威士忌的色泽是在窖藏时逐渐吸取橡木桶的原色而自然产生的，不同产地和年份的木桶传递的色泽和风格也不大相同。又比如后闻香，将东西方或长大或扁平的鼻子伸进平底厚壁的威士忌酒杯杯口，让各类香醇的气息在鼻腔中弥漫。

但其实不一定要这么麻烦的，也不一定要遵守太多的规矩，因为品尝美酒如品味人生，最深刻和美好的时刻往往是以最简单的方式突如其来的。

苏格兰的绅士多在餐前或餐后靠着壁炉浅酌，睿智的长者选择完美的净饮，甚至不加任何冰块，旁边只伴着杯天然的矿泉水，而年轻的男女却喜欢不断尝试不同的勾兑，加入可乐，雪碧甚至绿茶和红牛。我则经常在阴郁的黄昏或者不眠的深夜独自深尝着另一种发明，把威士忌先冻成冰块，然后再摇荡在同一个瓶子倒出的酒液里。

但我们真的不应该如卫道者一样坚持某种“完美或必须”的正宗饮法，并藉次不屑、非议甚至嘲笑他人“威士忌加绿茶”的业余。因为威士忌，尤其是苏格兰威士忌，最伟大的精神是“自由”。无论古代还是现代，苏格兰人皆把威士忌作为人生乐趣的重要伴侣。“Forauld lang syne my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yetfor the sake of auld lang syne.” 18世纪，苏格兰最伟大的诗人罗伯特彭斯重新编写了现在被国人改名为《友谊地久天长》这一名曲的歌词，我却更倾向于苏格兰古曲中唯美的词句: “往事美好，且尽此杯。”彭斯甚至为此写出了“自由与威士忌同在”的名句。所以自由的精神才是苏格兰威士忌最伟大的灵魂。每个年每个年份自有每个年份的好处，每一品牌的长处，同时每种喝法也有每种喝法的乐趣。

真正的酒徒对酒总有不同的寄托，并为此赋以炙热的情感或传说。则固执地认为，热爱威士忌者一定是热爱自由的人士，而且与其他洋酒的不同之处是，威士忌阳刚而温柔，热情而厚重，既是幸福和快乐者的恩物，同时又是忧郁和孤独者 “躲避冬天最好的外套”。（注：约翰丹佛语）

因为威士忌，我们不仅能够感知“生命之水”的美妙，更能在与其他同好的交流中，分享到情谊和感伤。我与不少男性，也是籍威士忌的缘分，成为好友。无论在北京、上海、广州还是苏格兰、威尼斯、纽约，不少男人间的快乐时光因这种琥珀色的液体而生光，更多美妙的文字在淡淡烟熏得味道下被陈酿出菁。就连一贯善于掩饰情感的日本作家也写出下面优美而浪漫的语句：

“威士忌长眠的好地方，就在贮藏库的旁边，大麦的麦穗迎风摇曳，原料与酒桶之间的距离，近到能够彼此寒喧。酒桶长年倾听小溪川流的声音，以及来自大麦的种种呼唤。如果不用心品尝，如何尝得出其中情境。”—— 菊谷匡佑《黄金活水》

06年帕瓦罗蒂的辞世，曾经吸引了全世界的媒体，以及真懂或似懂非懂男高音的男人和女人。相比之下，同年英国时间八月三十日上午九时三十分，一代威士忌大师麦可杰克森的离去，却有些默默无闻。麦可杰克森是全球威士忌的权威，著作等身，他所写的《麦芽威士忌指南》（Malt Whisky Campanion）、《全球威士忌指南》（World Guide to Whisky）等，被威士忌迷奉为《圣经》。他最为人津津乐道的事迹之一，则是让威士忌“起死回生”，扭转世人对威士忌的看法，奠立其权威地位。

下面是联合报的新闻，可以看作对于他一生的纪念：

“威士忌大师、酒评家麦可杰克森，于英国时间八月三十日上午九时三十分不慎跌倒骤逝，享年六十五岁。消息传来，国内外威士忌爱好者震惊、哀悼之余，纷纷打开家中最好的一瓶威士忌，向这位大师级的传奇人物致敬。”

不过这种默默无闻也没什么所谓，因为，不少热爱威士忌这种生命之水的朋友，都用略为平淡的态度互相转告，安静而又私密，恰是我们心中威士忌的语言。

威士忌是生命之水，欢乐之水，适用于与众乐，但也适合独自享用。在那个安静而又私密的夜晚，独自一人，默默伸出酒杯，安静地吞下，非常简单，非常私密，非常正确。而那一刻，仅有的幸福瞬间，正如村上春树所期冀的, 我们的语言真的变成了威士忌，而且我们 —— 总是抱着梦想着那样的瞬间而活着。

文章来源：中威网
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