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阴阳相济的双面酒厂——林可伍德Linkwood

有没有一种威士忌同时具备典雅香气和厚重口感的呢；就如晚春季节的贵妇依旧不肯轻解罗裳一般。很少有酒厂可以做到这点，而林可伍德便是其中之一。

酿酒大师道格拉斯·穆雷认为要酿出如此风格的酒非常难，因为如果要这样做的话似乎就有别于威士忌的酿造方式：因为必须要压制住酒的香气。按照这个原则蒸馏出的原酒，香气也会保持“相对纯净”，这就有些类似于威士忌和伏特加的中间产物。然而不用担心，林可伍德的原酒香气却并非如此寡淡，如同漫步果园，空气中散落着些许桃子和青苹果的芬芳；酒体却厚重奔放，一入口它便依附在你舌苔中央肆意绽放，这般香气却搭配如此让你意外的口感，非常奇妙的感受。在蒸馏之前，麦芽会被不同程度的捣碎，然后进入糖化缸内分层，再把固态物过滤清楚，澄清后的麦芽汁进行长时间的发酵。“这些都是为了不让酒的风格过早定形，”穆雷解释道。

一直以来，林可伍德便是调和酒商们的心头好，香气、口感一应俱全，即便用雪利桶来进行陈年，它的个性依然不会迷失。而林可伍德经过二次注（refill）的橡木桶陈年之后尤为完美，迎面扑来略带青涩味的水果香气，接着便感觉置身在散落干花瓣的床榻上，仿佛同时跨越四季的感觉，它的岁月印痕便如此这般展现在你面前。

墓地旁的威士忌酒厂——格兰露斯Glenrothes

很久以前，露斯镇的墓地里总会建有一座小屋，让守墓人居住。这个风俗源于18世纪，当时每每有人下葬的时候，亲属就得不分日夜轮流值守在墓园以防盗墓者打扰，直到死者尸体腐朽为止。当然也有人猜测这个奇异的风俗其实是为了时刻侦查执法者的到来，从而便于邻近的私酒酿造和交易。

这个风俗没过多久便已成了过去，而1878年时，一座新的酒厂格兰露斯便在小镇墓地旁矗立了起来，于是墓地恢复应有的平静，日渐斑驳，而一旁的酒厂则运作得愈发热火朝天，由此变迁可见1823年的酒厂合法化法令给斯佩塞的酒厂们带来多大的变革。酿酒者们从此不用在荒郊野岭里东躲西藏，四处隐避，而能回到镇上正大光明地开厂酿酒。当然，他们还保留了一点点酿私酒时代的痕迹，即便酒厂开回镇上，所选的位置依然避开大路，低调地位于小路边。

格兰露斯是一杯需要静下心来慢慢品尝的威士忌，花点时间让它在杯中绽放，感受那香气，再以舌尖拥抱它饱满而不过于厚重的酒体，雪利桶的风味恰到好处，不会过于抢镜，那橡木味，水果味，香料和蜂蜜一并呈现，一副老酒的做派，回味满是悠长的香料，令人满足，即便酒厂身处幽静之处，这份精彩却难以藏住。

威士忌老饕们的秘之收藏——格兰高依Glengoyne

无论你如何来界定高地这个定义，从地理上也好，或者从19世纪时按税率来划分的概念也好（如今这个划分已经成为法定产区划分），格兰高依酒厂从古到今都应该算是一家血统纯正的高地酒厂。

这是家非常有趣的酒厂，规模很小（非常适合新手来此学习酿造威士忌）。刚蒸馏出来的原酒酒体轻柔，强烈的青草味，陈年一段时间以后水果芳香显现，口感更圆润，舒展。格兰高依充满活力和水果芬芳的原酒非常适合在首注（first-fill）的雪利桶中陈年。这是一家在以往几乎快被遗忘的酒厂，而现在已经慢慢地向着顶级酒厂的方向逐步迈进。

格兰高依曾隶属于爱丁顿集团时，曾一度被笼罩在麦卡伦的阴影下，虽然两者都采用黄金诺言大麦GoldenPromise作为，以及相同的西班牙橡木雪莉桶（格兰高依的雪莉桶供应商和麦卡伦一样），但显然后者的声名要远胜格兰高依，直到被Ian Macleod收购之后，被圈内老饕奉为小麦卡伦的格兰高依才重新为世人所识。

传统与变革并存的神秘酒厂——费特凯恩Fettercairn

作家路易斯·格拉丝克·吉邦（LewisGrassic Gibbon）的《苏格兰之书》三部曲向我们描绘了苏格兰从农业社会向工业社会发展的历史变迁，作为一部后浪漫主义的作品，书中就人和土地、信仰等之间的关系进行了探讨，而书中的一切都发生在默恩斯洼地（The Howeof the Mearns），种种兴衰跟威士忌的历史何其相似，这里，也是费特凯恩酒厂的所在。

酒厂内部看上去十分传统……当然，甚至于有些简陋，马上会让人联想到私酿时代的光景。厂房里的麦汁桶没有顶盖，而蒸馏器则配备有减少麦芽汁沸腾时起沫的装置，看上去十分原始，唯有酒厂的仓库让人感受到一点点现代工业化的气息。

由于费特凯恩是怀特马凯威士忌的基酒，因此传奇大师级调酒师理查德·帕特森（RichardPaterson）在这里进行了一些变革以及试验——比如全部采用新橡木桶陈年，这样做是为了减少低年份费特凯恩中那烧糊的蔬菜味。“这项任务非常艰巨，”帕特森说道，“这里自从1995年到2009年以来一直用不锈钢冷凝器，这就难免会有一点那种怪味道，所以我用美国橡木桶来使得它更为甜美芬芳，而且必须还得是新桶。”

艾雷岛上的绕指柔——布纳哈本Bunnhabhain

“有关布纳哈本不走泥煤风的说法纯属无稽之谈！”公司首席调酒师伊恩·麦克米伦对我说。“布纳哈本在上世纪60年代之前一直有泥煤味，而此后出于调和的需要才去掉了泥煤。而我想要重塑它1881年刚建厂时的风味，从而让更多人意识到这也是一支‘艾雷’威士忌。”当然需要补充的是，艾雷岛那些没有泥煤味的威士忌也同样出色。

“而岛上各家桶陈的方法也都不太一样，”伊恩继续说道，“岛上的桶陈环境受海岸的影响比较深，而布纳哈本的桶陈仓库在Bishopbriggs（不在艾雷岛上），因此跟岛上其他酒厂相比，我们的威士忌与众不同。”

布纳哈本同艾雷岛上其他强调泥煤和海岛风格的酒厂走的路线完全不同，它的雪莉桶威士忌能够捕获所有人的味蕾。

文章来源：brsttj.com
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