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对威士忌而言，年份，它其实应该为一个参考。大部分的人都以威士忌的年份来判定威士忌的好坏，以及应该付多少钱。但是，在威士忌的世界里，其实并不是如此运作的。那么，年份，到底重不重要？！我们认为年份确实非常重要，但是威士忌并不会因为年份久，而一定表现的更好。反而是到了一定的熟成时间之后，年份的影响变小了而随之增加的只是更重的木头味。

什么是年份？威士忌年份怎样计算？

威士忌的年份，其实是一个误导，年份只是威士忌在桶内发酵的时间，但是还有许多因素都是影响威士忌质量的关键。在苏格兰法规中，如果威士忌瓶身标明25年，就表示瓶中威士忌最低年份是25年，表示这瓶威士忌只能用在橡木桶中熟成超过25年的酒来调和。换句话说，里面可能有30年、40年、50年，或更高年份的威士忌，25这个数字表示最低年份，不是平均年份，也不是最高年份。举例来说，如果你在Blend Whisky中，用80％的25年原酒与20％的12年原酒调配而成，还是只能标示为12年。如果是Single Malt Whisky，先在波本桶中放8年，再换桶后N年，其所能标示的年份，也是8年而已。如此，显然不能单从年份上判断孰优孰劣。

标示酒龄的威士忌最早出现在大约40年前，但在那之前，威士忌只会被定义为「标准Standard」或「高级Deluxe」。调和威士忌的领导品牌芝华士在1970年代开启了酒龄标示的先河，直至今日亦然。

当然，谈到威士忌的陈年，时间肯定是相当具有影响力，毕竟威士忌60%的性格来自陈年过程，酒在木桶中沉睡得越久，从木头中萃取的个性便越多。

并非年份越高的酒，越合自己的味

以苏格兰的纬度和气候，一般而言12年以内的威士忌算是青春洋溢，像18岁的青春少女般；12～20年的威士忌正当高峰期，丰富饱满充满力道，也正是最佳苏格兰威士忌的代表；20～30年像是威士忌的成年人，有着许多岁月的经历，深沉而有智能，不过也没有太多年轻的冲劲了；30年以上的威士忌像是进入老年期，橡木桶的气味像过去岁月重重压在麦芽酒上的包袱，带点生命的苦涩，虽然酒汁风味极端复杂，但可能已经没有年轻的欢愉，也少了威士忌该有的活力。

威士忌年份的确与价格呈现正相关，高年份酒款卖价铁定较高，但高价的原因是因为老酒喝一瓶就少一瓶，重点在「稀有度」，与「好不好喝」根本无关。因为岁月流逝让它们变得更稀有。随着市场存量越来越少，这些高年份威士忌一般都会成为收藏品，被摆在酒柜里俯视着来参观它们的人。

抛开年份，酒质优先

那么，掌握威士忌好不好喝，口感的关键是「酒质」，而这些，不只酒龄，与存放环境、使用木桶、原酒制法都有关，酒厂调酒师的调配功力尤其重要。所以对消费者来说，应该要买瓶好喝、口感自己喜欢、喝来顺口的威士忌，而非一味追求高年份，而近年开始发生的无年份Single Malt威士忌风潮，就是应此观念下，打破年份迷思的产物。

当然，若对威士忌稍有研究，你可能会知道，其实这股无年份Single Malt风潮还有个更现实的原因：就是在全球蓬勃的威士忌市场成长下，高年份威士忌相当短缺，可说是根本不够卖，在酒厂来不及陈年、原酒又逐年减少的状况下，将厂内各种年份的限原酒巧妙应用，调配出各款风味各异的无年份Single Malt，绝对是大好出路。

所谓无年份Single Malt威士忌，就是在单一麦芽、单一酒厂的前提下，由调酒师选取各种不同年份的原酒，调配出想呈现的风味。它和一般的调和威士忌仍有原料、酒质上的差别，所以别以为没年份就一定便宜，有不少酒厂推出的高价款，价格甚至高过中高年份威士忌许多，而它贵在哪？就贵在调酒师精确的调配技术，简单来说，就是那股「人味」。

相信自己的舌头，喜欢最重要

无年份威士忌指的是酒标上没有年份标示，不迷恋年份，不仅可以让消费者重新思考「年份＝花大钱」的必要性，也让市面上出现更多风味有趣、特别的酒款：有标年份的，标示出的年份是各调和威士忌中年纪最轻的；没标年份的，则是不受年份的账面价值影响，好带出年份以外的更多威士忌特质。当年份不再是买酒的唯一依据，消费者会更相信自己的舌头，找出更多适合自己、偏好的味道。

只有当大浪退去，才知道谁在裸泳

股神巴菲特曾讲过一句名言：「只有当大浪退去，才知道谁在裸泳。」简单来说，只有当裸体时才能表现最真诚的你。我们这边不会要你宽衣解带，用最简单的话来讲，我们就是要你不要再从酒标上的年份来挑选威士忌。因为酒标也会骗你，例如有瓶威士忌上头写105你就以为是年份？

如果你也想跟风一下买瓶无年份威士忌试水温，可以从各品牌价位最低的基本款开始入门，因为它最大量、最能展现酒厂特色，确定喜欢之后再开始进阶往上买。如果你连基本款都不喜欢，那高阶款的想必会更麻烦。因为请记住：价格高低跟好喝度根本完全无关！

文章来源：Whiskyroom
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