无年份成风的原因
近八年十年，威士忌的风潮回归，而回归的速度与需求远远大于供应，不少的酒厂根本没有足够的库存，去应付增长极快的市场。须知道，就算是一瓶12年的威士忌，也只不过去说明瓶内最低年份的原酒是12年，但当中可能有20甚至25年的原酒也不一定！威士忌绝对是一门以时间作投资的行业，需求大，不代表立即可以生产应付需求！所以，在供不应求的情况下，愈来愈多受欢迎的酒厂，就开始推出无年份威士忌，以更短的时间生产出威士忌以应付需求，也同时提供空间，令其他原酒有时间熟成，制作高年份威士忌。早一两年日本威士忌炒风之热，令需求推高至完全难以想象的地步，供求不平衡之夸张，也令酒厂推出更多无年份威士忌。
年份的迷思
「高年份=好喝」是很多人的前题，很简单，一杯12年与一杯21年的威士忌放在你面前要你二选一，可能九成的人都会选21年来喝吧？的而且确，我喝过很多高年份的威士忌，当然，质量也是非常的高，不少都非常好喝，但这是否绝对呢？我不肯定。可以肯定的是，年份愈高，珍贵度也愈高，而价钱也愈高。而令「年份」成为威士忌的「重中之重」，背后也不过是酒商的把戏，用来对战没有标明年份的对手白兰地！所以，年份是否真的最重要？未必，因为威士忌背后，实在太多影响因素！
所谓的无年份标示威士忌，英文是「No-Age Statement」，简称NAS。无年份的威士忌制作方法，其实与年份威士忌无异，但是挑战性其实更高！因为当你不能再以「年份」作招徕，一切都要回到威士忌本身是否真的好喝这问题身上。而能够调制一款出色的NAS无年份威士忌，难度一样困难，背后极看酒厂调酒师的能力！因为这更加依赖师如何选取合适的原酒，调出既代表到酒厂，又有特色的无年份威士忌。
无年份也可以有好东西
不少无年份威士忌的定价都比有年份的威士忌便宜，一来货较多，二来可以更容易打进客户的心，例如近来最引起哄动的，当然是上年8月会停售余市及宫城峡年份威士忌，然后又在上年9月立即为余市及宫城峡推出了无年份威士忌，也是得到不少好的评价。
无年份也有好处
另一方面，无年份标示威士忌不代表一定是廉价、低年份的威士忌，因为前文也有说过，瓶身标明的年份是瓶内最低年份原酒的年数，而如果有一瓶用上大量25、30年原酒的威士忌，要加入一点点10年的威士忌去增加果香、活力的话，那这瓶威士忌就要被变为10年了吗？那么将它定为一些特别版的无年份威士忌似乎更合适！而事实上，无年份的威士忌正好提供了一个新机会，让创作空间更大，甚至令老原酒可以得到其他新酒的加持，令威士忌更有层次。
无年份也有好东西！
威士忌的优劣，其实不只看熟成年份，更要看熟成环境、温度、湿度、木桶种类及调和时的原酒组合等等。离开苏格兰，跳到威士忌新产区看看吧！例如经常获奖的KAVALAN，最近也凭无标明年份的Kavalan Solist Port Single Cask Strength 获得2016 IWSC特金牌，之前的Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength获得WWA 2015的最佳威士忌更加是震惊全世界啦！
来自台湾的KAVALAN之所以可以在世界舞台上获得注视，也是多得其独得的环境。KAVALAN的酒厂位于台湾宜兰，天气较热，会令熟成中的威士忌angel’s share更快，但同时间，就是令熟成的速度加快，所以就算熟成的时间可能只有三至五年，也会有惊人的结果！
来自印度的Amrut Fusion
来自印度的Amrut Fusion，同样地是无年份标明的威士忌，行内早已多人识玩，大众亦开始了解。用上25%用泥煤烘烤过的麦芽加上75%印度无泥煤烘烤的麦芽，因此叫作fusion。2009年推出，2010年已经打入Jim Murray Whisky Bible拿下97分，实力不容忽视。
相信自己的浪漫
其实不少人都是盲目去买威士忌，看见高年份就买、看见罕见就买，而买下来一瓶$8,000的威士忌之后，你又舍得打开来喝吗？而你又真的知道这$8,000是否用得其所？真的是你口味吗？与其被价钱、年份所牵引，闲时也不妨多试试无年份威士忌，拣到自己喜欢的款式，价格又合宜的，还不是最浪漫的事情吗？
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