小时候在老爸书房里，我曾见他拿一只扁扁的小钢瓶倒酒出来喝。放假在家，老爸一改往日的讳莫如深，给我也倒了点。虽然当时还不懂得太多形容词，但至今那股气息仍令我记忆犹新：沉稳、复杂。我迫不及待尝了一口，也迫不及待吐了出来。果然，这是大人的饮料。
后来老爸告诉我，这个叫威士忌，芝华士12年。
n年后当我真的开始研究威士忌了，已是单一麦芽当道的年代。市场上所有酒饕一面倒地推崇单一麦芽威士忌，说它百般好，好像不喝Single Malt就不帅了。而调和威士忌、那些曾经熟悉的名字好像渐渐不再被人们提起。每当有人以一种骄傲的姿态告诉我「现在只喝Single Malt」时，总让我感到特别惋惜。
我很喜欢和朋友举这个例子，单一麦芽威士忌好比单品咖啡豆，不同的豆种与产区、不同的蒸馏器与陈年因素，得到的最终结果都大相径庭。有的尝起来甜美、有的涩口，有的轻盈细致、有的饱满雄浑，有的一下子百花齐放、有的是烟雾弥漫。
单一麦芽各有千秋，品的是特色，值得探索发现。
调和威士忌则可谓集众家之大成。两年前北京Whisky L!上我访问过Charles Maclean，这位有着迷人低沉音调的英国老绅士说，当面对单一麦芽时他往往是正襟危坐，专注于分析与评估的工作。但当他回到家懒洋洋地依偎在火炉边上，给自己酌上的更常是一杯调和威士忌。
他把谷物威士忌比作一张画布，麦芽威士忌比作各种颜料，首席调酒师比作艺术家，
而调和威士忌，你猜到了，就是那幅画作。
芝华士兄弟首席酿酒师Colin Scott也有类似的看法。在一场皇家礼炮的品鉴会上他说道，一支调和威士忌动辄勾兑数十种不同单一麦芽威士忌，一位经验老道的酿酒师不但熟稔各种酒性，更清楚该如何在这么多酒之间取得平衡，发挥一加一大于二的综效。他的杰作芝华士18年就蕴含了他所能辨识出来、高达85种不同的风味。
与个性鲜明、让人印象深刻的单一麦芽相比，调和威士忌的一派和谐与均衡易饮正是它的独到之处，值得细细玩味。芝华士12年、Old Parr、黑方与百龄坛12年都是我个人相当喜欢、平易近人的酒款，在任何场合都适合职业醉汉们很Casual的来一杯；
Super到Ultra-Premium级别的调和威士忌，试试看响17年或百龄坛30年，当心嘴角失守；如果够幸运，你一定得尝尝响21年，秒懂何谓「三月不知肉味」。
单一麦芽与调和威士忌实无高低贵贱之分，关键乃在执杯者，能不随波逐流，懂得选择自己的杯中物，才算是真品味。
文章来源： 中文威士忌大全
作者：Derek CHANG
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